La bujía correcta para tu moto depende de dos medidas: el tamaño de la rosca y qué tan larga es. En la mayoría de las Italika de trabajo (FT150, DM200, RT200, TC250) va la NGK D8EA, con rosca de 19 mm y llave de 18 mm. Las motonetas Italika (DS125, CS125, WS150) y las Italika chicas como AT110 o FT110 usan la NGK C7HSA, más corta (12.7 mm) y con llave de 16 mm. En Honda Cargo y Titan 125 se usa la DPR8EA-9 o su versión de iridio DPR8EIX-9, y en Yamaha FZ150 o Honda CG150 Titan la CPR8EA-9. La de níquel normal se revisa en cada afinación y se cambia más o menos cada 10,000 a 12,000 km; la de iridio aguanta más. Si no sabes cuál es la tuya, saca la vieja y lee el código grabado en la porcelana. En WEISCO te la confirmamos por WhatsApp con el modelo y año de tu moto, y enviamos a todo México.
¿Por qué importa tanto ponerle la bujía exacta?
Porque una bujía que no es la tuya puede pegarle al pistón o quedarse corta y no encender bien la mezcla. Y eso se paga caro.
Hay dos errores que vemos seguido en el mostrador:
- Rosca más larga de la que va. La punta entra de más a la cámara y puede tocar el pistón o la válvula. Ahí ya no es cambio de bujía, es abrir motor.
- Rosca más corta. La chispa queda "escondida", la moto tarda en arrancar, se ahoga en frío y la rosca de la cabeza se carboniza en la parte que quedó libre.
La regla es simple: mismo código o una equivalencia directa. Nada de "esta se parece".
¿Cómo leo el código de una bujía NGK?
El código NGK te dice casi todo lo que necesitas. Toma como ejemplo la DPR8EA-9:
| Parte | Qué significa | En DPR8EA-9 |
|---|---|---|
| Primera letra | Diámetro de rosca y medida de llave | D = rosca 12 mm, llave de 18 mm |
| P | Aislador proyectado (punta de porcelana más salida) | Sí |
| R | Lleva resistencia interna (evita interferencia con el CDI y el tablero) | Sí |
| Número | Grado térmico | 8 |
| Letra después del número | Largo de la rosca | E = 19 mm |
| A / S / IX | Diseño de electrodo o material | A = diseño especial; IX = iridio |
| Número tras el guion | Calibración de fábrica | -9 = 0.9 mm |
Las letras de inicio más comunes en moto:
- C → rosca 10 mm, llave de 16 mm (motonetas, Italika chicas, Kawasaki deportivas)
- D → rosca 12 mm, llave de 18 mm (motos de trabajo 125–250 cc)
- B → rosca 14 mm, llave de 20.8 mm (13/16"), motos de 2 tiempos y modelos viejos
¿Qué es el grado térmico y por qué no debo cambiarlo?
En NGK, número bajo = bujía caliente, número alto = bujía fría. Una D7 guarda más calor que una D8.
Si a una moto de reparto que trabaja todo el día le pones una más caliente de la que pide, la punta se sobrecalienta. Si a una motoneta que solo hace vueltas cortas le pones una más fría, se llena de carbón. Respeta el número que trae tu manual.
¿Qué bujía lleva mi moto? Tabla por modelo
Esta tabla sale de las aplicaciones oficiales de NGK que manejamos en WEISCO. Antes de comprar, revisa que tu modelo y año coincidan.
| Bujía NGK | Tipo | Llave / largo rosca | Motos donde va | Equivalencia Champion |
|---|---|---|---|---|
| D8EA | Níquel | 18 mm / 19 mm | Italika de trabajo pesado, Vento, Dinamo; Suzuki GN125, GS125; Honda CG125 Cargo, XR200R | A6-R6 |
| DR8EA | Níquel con resistencia | 18 mm / 19 mm | Italika, Vento, Dinamo, Yamaha y Honda de trabajo | RAX94C |
| DR8EIX | Iridio | 18 mm / 19 mm | Italika DT125, FT125 Sport, Forza 150, RT180, DM200, EX200, RC200, RT200, TX200, TC250; Suzuki GN125, DR200; Yamaha XT225, YBR250 | — |
| C7HSA | Níquel | 16 mm / 12.7 mm | Motonetas Italika (incluye semiautomática); Yamaha YFM80 y YFM100 | Z8, Z94 |
| CR7HSA | Níquel con resistencia | 16 mm / 12.7 mm | Honda TRX90; también usada en Bajaj Discover 125 | — |
| CR7HIX | Iridio | 16 mm / 12.7 mm | Italika ST70, AT110, FT110, XT110, CS125, DS125, DS150, WS150; Yamaha YBR125, Crypton; Bajaj Boxer | — |
| DPR8EA-9 | Níquel con resistencia | 18 mm / 19 mm | Honda CB750, CBR1000, VT500C, CMX450 | RA6Y, RA6YC |
| DPR8EIX-9 | Iridio | 18 mm / 19 mm | Honda Cargo CG125, Titan CG125, CGR125, NXR125 Bros, XR650; Yamaha XT600, XTZ660 | — |
| DPR7EA-9 | Níquel con resistencia | 20.8 mm / 19 mm | Honda CG125 Cargo (varias) | — |
| CPR8EA-9 | Níquel con resistencia | 16 mm / 19 mm | Honda CBF150, CG150 Titan, NXR150 Bros; Yamaha FZ150, FZ16 | — |
| C7E | Níquel | 16 mm / 19 mm | Suzuki GSX150, GW250; Yamaha BWS125, XT660; Kawasaki Brute Force 650/750 | — |
| B6ES / B8ES | Níquel | 20.8 mm / 19 mm | Motos de 2 tiempos: Yamaha DT175, Carabela 125/175, Suzuki TS400 | N4 / — |
| BP6HS | Níquel | 20.8 mm / 12.7 mm | Motonetas 2T: Yamaha Mint, Riva 125; Suzuki AX100 | L87YC, L66Y |
¿Tu moto no sale aquí? Mándanos foto de la bujía vieja por WhatsApp y te decimos cuál es.
¿Bujía de iridio o normal: vale la pena pagar más?
Para moto de reparto o de uso diario, sí conviene la de iridio. Para una moto que sale poco, la normal de níquel cumple bien.
- Níquel (D8EA, C7HSA, CPR8EA-9): más barata, chispa buena, se gasta más rápido. Ideal si haces afinación cada temporada.
- Iridio (DR8EIX, CR7HIX, DPR8EIX-9): electrodo muy delgado que pide menos voltaje para dar chispa. Arranque más parejo en frío y dura bastante más. Los repartidores la agradecen porque no la están cambiando cada mes.
Ojo: la de iridio no se lija ni se calibra a mano. Si la doblas o la tallas con cepillo de alambre, la echas a perder.
¿Cada cuándo se cambia la bujía de una moto?
Lo normal en bujías de níquel es revisarla en cada afinación y cambiarla entre 10,000 y 12,000 km. Las de iridio aguantan varias veces más, pero manda lo que diga el manual de tu moto.
En motos de trabajo que hacen muchos arranques al día, el desgaste es más rápido. Por eso en reparto conviene revisarla aunque no toque.
¿Cómo sé que mi bujía ya no sirve?
- La moto tarda en arrancar o solo prende con el ahogador
- Se jalonea o "tose" al acelerar
- Gasta más gasolina de lo normal
- Al sacarla, la punta está negra de hollín, mojada de aceite o con el electrodo gastado y redondo
¿Qué me dice el color de la bujía?
- Café claro o gris: todo bien, mezcla correcta
- Negra y seca (hollín): mezcla rica, filtro de aire sucio o bujía muy fría
- Negra y mojada de aceite: posible desgaste de anillos o retenes; revísala con un mecánico
- Blanca o con puntitos brillantes: se está calentando de más; revisa grado térmico y mezcla pobre
¿Cómo cambio la bujía de mi moto en 5 pasos?
- Con el motor frío, quita el capuchón jalando del capuchón, no del cable.
- Sopla o limpia alrededor para que no caiga tierra al cilindro.
- Afloja con llave de bujía del tamaño correcto (16, 18 o 20.8 mm).
- Enrosca la nueva con la mano hasta que asiente. Si se atora, no la fuerces: vas cruzado.
- Aprieta poquito con la llave: más o menos media vuelta si es nueva con rondana. Vuelve a poner el capuchón hasta que haga clic.
Un detalle que casi nadie revisa: el capuchón. Si está cuarteado o flojo, la bujía nueva no sirve de nada. En WEISCO también manejamos capuchones NGK como el LZFH para Italika y el LD05F para Yamaha y Honda.
Preguntas frecuentes
¿Qué bujía lleva la Italika FT150 y la DM200?
La FT150, DM150 y DM200 usan la NGK D8EA, de rosca larga (19 mm) y llave de 18 mm. Si quieres que dure más y arranque mejor en frío, la versión de iridio es la DR8EIX. Confirma siempre el año de tu moto antes de comprar.
¿La D8EA y la DR8EA son lo mismo?
Miden igual y tienen el mismo grado térmico, pero la DR8EA trae resistencia interna (la "R"). Esa resistencia reduce la interferencia eléctrica con el CDI y el tablero. Si tu moto pide la "R", ponle la "R"; si pide la D8EA, la DR8EA también funciona sin problema.
¿Puedo ponerle una bujía Champion en lugar de NGK?
Sí, siempre que sea la equivalencia directa. Por ejemplo, la NGK C7HSA equivale a la Champion Z8 o Z94, y la NGK D8EA a la Champion A6-R6. Lo que no debes hacer es cambiar el largo de rosca ni el grado térmico por una "parecida".
¿Qué bujía usa una motoneta Italika?
Las motonetas Italika, incluida la semiautomática, usan la NGK C7HSA: rosca corta de 12.7 mm y llave de 16 mm. La versión de iridio es la CR7HIX. Son más chicas que las de moto de trabajo, así que no se intercambian con la D8EA.
¿Se puede limpiar una bujía y volver a usarla?
Una de níquel con poco hollín se puede limpiar con cepillo de bronce y calibrar con galga a la medida del manual. Sirve para salir del paso, pero si el electrodo ya está redondo o gastado, cámbiala. Las de iridio no se limpian con cepillo de alambre ni se calibran.
¿Qué pasa si le pongo una bujía con rosca más larga?
La punta entra de más a la cámara de combustión y puede golpear el pistón o una válvula. Es de las fallas más caras que puedes provocar por ahorrarte cinco minutos revisando el código. Revisa siempre la letra del largo: E = 19 mm, H = 12.7 mm.
Conclusión
Elegir la bujía NGK para moto correcta no es adivinar: es leer el código, respetar el largo de rosca y el grado térmico, y decidir si te conviene níquel o iridio según cuánto ruedas. Con eso tu moto arranca a la primera, no se jalonea y no te deja tirado en pleno reparto.
¿No sabes cuál es la tuya? Mándanos por WhatsApp el modelo, año y una foto de tu bujía vieja y en WEISCO te decimos cuál es, con envío a todo México. Si eres taller o refaccionaria, pregunta por precio de mayoreo en caja de 10 piezas.
Y si este artículo te sirvió, compártelo con tu mecánico o en tu grupo de moteros. Déjanos en comentarios qué moto tienes y qué bujía le pones.
Sobre el autor El equipo de WEISCO.MX. años de experiencia vendiendo refacciones y atendiendo talleres / mecánicos]. Todas las aplicaciones de esta guía salen de las tablas oficiales de NGK que manejamos con nuestro distribuidor.